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PROCEDURA PER PULIZIA INIETTORI


ALFONE

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Il fatto è che quando un iniettore si rovina, nella maggior parte dei casi spruzza meno, quindi la carburazione inizia a diventar magra.

Gli installatori attaccano pc, vedono magro e ingrassano. Alla fine sulla lambda arriva un segnale corretto ma in realtà ci sono 3 iniettori che spruzzano troppo e uno troppo poco.

Zavoli ed emer per esempio hanno la possibilità di escludere via software gli iniettori uno alla volta, sostituendoli con quello benzina.

Omegas no quindi bisogna escluderli " a mano".

 

Comoda questa cosa per Zavoli ed Emer... peccato che Landi non ce l'abbia.... effettivamente è un sistema semplice e veloce... ;)

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Ciao gnegneto,

ma la prova di schiacciare il tubo è frutto di esperienza tua diretta o "teorica"? Perchè un iniettore sporco o malfunzionante già da problemi.... uno che non funzionante dovrebbe darti immediatamente missfire in centralina o sbaglio?

Forse abbiamo motori diversi... il mio è euro4 e se non alimenti un cilindro si accende la spia motore praticamente subito.

 

Anche il mio faceva questa prova, ma lo faceva quandoi vecchi iniettori erano proprio andati... insomma, mi sembra una prova da fare quando l'auto va già a 3 cilindri, non quando c'è solo un po' di irregolarità.

 

Ciao

 

Probabilmente con questo sistema e un buon orecchio si riesce a percepire comunque un abbassamento del minimo differente in proporzione a quanto lavora male un iniettore... se è solo 1 su 4 dovrebbe anche essere abbastanza semplice. Se invece sono tutti così così è un problema interpretare a orecchio...

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Il fatto è che quando un iniettore si rovina, nella maggior parte dei casi spruzza meno, quindi la carburazione inizia a diventar magra.

Gli installatori attaccano pc, vedono magro e ingrassano. Alla fine sulla lambda arriva un segnale corretto ma in realtà ci sono 3 iniettori che spruzzano troppo e uno troppo poco.

Zavoli ed emer per esempio hanno la possibilità di escludere via software gli iniettori uno alla volta, sostituendoli con quello benzina.

Omegas no quindi bisogna escluderli " a mano".

 

Ma puo' anche succedere che un iniettore non chiude,

quindi si avra un trafilamento che fara aumentare i consumi, ma con una carburazione troppo grassa,

poi ovviamente il corsa aumentando e calando i giri motore, si potrebbe trovare un punto dove la carburazione e ottima,

quindi il motore gira in modo regolare.

ma il problema rimane se solo 1 iniettore va male, gia e tutta sfasata la carburazione .

 

Rimane solo testarli i Ohmm , e sapere di averli in un campo di lavoro ottimale

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ho visto su youtube un video intressantissimo su come beccare un debimetro che non funziona a dovere (il piu' delle volte sporco), ebbene di solito segna di meno del dovuto ed il risultato, andando a benzina, e' che visualizzando l'andamento grafico del valore della sonda lambda pre-catalizzatore, quando si affonda del tutto il pedale dell'acceleratore, segna magro. Una volta pulito il debimetro o se e' gia' a posto, invece segna grasso.

 

Questo perche' in WOT (wide open throttle) la macchina va in open loop e inietta secondo delle sue mappa interne senza consultare la sonda lambda per correggere, e in piena accelarazione e' settata per andare grassa.

 

Ottimo! Buono a sapersi ;) per caso ti ricordi come si chiama lo strumento della sonda pre-catalizzatore in Torque?

 

Sul mio tester obd lo chiama O2SENSOR B1S1 per il sensore prima del catalizzatore, significa bancata1 (se hai una bancata sola) sensore 1, quello a valle del catalizzatore di norma e' il sensore 2.

 

OK, sul mio Torque ho:

"O2 1x1" sonda precatalizzatore

"O2 1x2" sonda post catalizzatore

"Timing Adv" anticipo in °

"MAF" portata aria dal debimetro

"Boost" pressione turbo

"Intake" temp aria ingresso motore

"Coolant" temp acqua motore

e i 3 correttori lenti e veloci....

"LTFT1"

"F/T 1x1"

"STFT1"

 

carico motore e tanti altri....

 

Per le diagnosi di carburazione e portata carburante sarebbe comodo anche il rapporto aria/benzina che però e disattivato sulla mia centralina..... a qualcuno di voi funziona? (e se si che motore avete?)

Quando ho tempo magari faccio le prove e posto le immagini dei grafici...

mah il rapporto aria/carburante di solito e' demnadato a strumenti speciali dotati di sonda lambda wideband.

i parametri mi sono tutti chiari tranne uno: F/T 1x1 , non ho idea di cosa sia. Cosa segna? Per verificare il debimetro bisogna attivare il grafico dell'O2 1x1 e vedere come si comporta a benzina con accelleratore a fondo. se da grasso fondamentalmente e' tutto ok.

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Il fatto è che quando un iniettore si rovina, nella maggior parte dei casi spruzza meno, quindi la carburazione inizia a diventar magra.

Gli installatori attaccano pc, vedono magro e ingrassano. Alla fine sulla lambda arriva un segnale corretto ma in realtà ci sono 3 iniettori che spruzzano troppo e uno troppo poco.

Zavoli ed emer per esempio hanno la possibilità di escludere via software gli iniettori uno alla volta, sostituendoli con quello benzina.

Omegas no quindi bisogna escluderli " a mano".

 

Comoda questa cosa per Zavoli ed Emer... peccato che Landi non ce l'abbia.... effettivamente è un sistema semplice e veloce... ;)

sembra che anche sull'omegas ci sia questa funzione ma solo in qualche versione particolare del programma non in commercio, mi ricordo una volta che c'era un pdf "trafugato" in tedesco chiamato Handbuch omegas.pdf che spiegava tutte queste funzioni, io ce l'ho ma il file si e' corrotto e non funziona piu', forse ALFONE ce l'ha ancora.

 

Resta il fatto che sembra che a nessuno freghi di come fare ad identificare questi iniettori med riciclati, quasi fosse solo una guerra "politica" tra chi dice che eistono e chi dice che non esistono. Chi sa parli altrimenti si rende complice.

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Parlando sempre dei "guasti più comuni" quando gli iniettori non chiudono più bene, come sintomo danno una gran difficoltà all'avvio (i collettori rimangono saturi di gpl perchè l'iniettore fa trafilare gas anche da spento fino a quando la pressione tra polmone e rail non si abbassa).

 

Proprio cosi posso confermare, ho subito questo problema u paio di anni, e anche cambiando officine i problemi non si risolvevano, poi qualcosa ho letto in giro allora i problemi si sono risolti.

 

Ma con il motore acceso e iniettore in movimento, non si notano grandi differenze in termini di consumi: la cosa è successa a me e i consumi erano gli stessi infatti l'installatore mi ha dato 2 iniettori e mi ha detto prova a sostituirli fino a quando trovi quello guasto.

si diciamo che in un primo tempo cominciano andare male, pero ancora non si nota alla guida,

ancora si puo correre, pero i consumi calano sensibilmente, [ " dipende anche se si fa la verifica del consumo "

su un pieno 25/30 km possono sfuggire se non fai una verifica certosina ], vuotare il serbatoio e poi controllo con i KM

ma se fai strada ti durano poco, magari se corri poco tiri avanti di piu'.

 

 

Per quanto concerne gli ohm, dei 4 med che ho sostituito, in un solo caso, gli ohm erano corretti, allineati agli altri. Sostituito l'iniettore l'auto è tornata perfetta.

Esatto proprio cosi,

Non trovo più il link ma c'era un interessante post di Signo, installatore del veronese credo, che dopo aver tentato ogni tipo di pulizia, ultrasuoni compresi, averva segato e aperto un med e postava le sue teorie sulle cause di avaria.

 

Le cause sono che sono diffettosi anche da nuovi, ne ho buttato uno a 75.000 km, e non aveva sigle stampate

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Signo nel post 41 parla di un impostazione di corrente di mantenimento di 1,5 Amper

nel mio caso l'impostazione mi sembra sia 1,1/1,2 Amper .............potrebbe essere un problema ???

potrebbe essere un impostazione sbagliata che rovina l'iniettore ????

Tra l'altro mi sembra che a queste impostazioni non e possibile accedere .... ci vuole la chiave Hardwar

 

http://www.omniauto....=gnegneto&st=30

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magari averle...le ho cancellate subito dopo averle caricate. Non immaginavo sarebbe andate off line.

Comunque erano come descriveva Signo, piattello, molla e anello di materiale non definito (gomma?teflon?).

Io ho una mia teoria su questi iniettori (che in realtà sono elettrovalvole) ma non sono un tecnico, mi occupo di tutt'altro.

Essendo componenti in movimento sono destinati a consumarsi ed a raggiungere dei laschi/giochi che alterano il passaggio esatto del gpl (probabilmente aumentandolo). E' inevitabile che ad x cicli di apri/chiudi inizino a consumarsi. E qui iniziano i problemi di carburazione, difficoltà di avviamento etc etc.

Oltre a questa causa meccanica c'è anche da considerare quella elettronica: il solenoide inizia a rovinarsi, probabilmente stressato da sforzi eccessivi dovuti all'iniettore reso appiccicoso dai residui che ci sono nel gpl oppure stressato da assorbimenti troppo alti centralina/iniettore oppure, ipotizzo solamente, trattasi di solenoide di scarsa qualità.

Secondo me, i med nuovi nuovi durano di più perchè, considerando entrambi questi due aspetti, sono nuovi.

I rigenerati probabilmente sono nuovi per metà: hanno solenoide stressato e parte meccanica nuova o viceversa quindi prima o poi, più prima che poi, si rompono.

Il tutto è condito dal solito imponderabile utilizzo del veicolo:

utilizzo per brevi spostamenti, sopratutto d'inverno, stressa gli iniettori nei primi minuti quando la parte appiccicosa è ancora fredda e più tenace.

utilizzo in autostrada a cannone potrebbe stressare l'iniettore in quanto sottoposto ad assorbimenti eccessivi o eccessive sollecitazioni meccaniche.

utilizzo costante a bassi giri motore (per esempio statali a 80 km/h) dovrebbe essere l'utilizzo migliore.

qualità del gpl, altra variabile da considerare

 

Detto questo a me risulta anche che un rail completo nuovo costi molto meno di quattro iniettori acquistati singolarmente quindi chi è sicuro di tenere l'auto potrebbe considerare un acquisto completo.

Ricorso signo come una persona molto molto preparata, per niente arrogante/sotuttoio/voinoncapiteuncaz e molto disponibile; magari ha delle novità, sopratutto su quei filtri a feltro della AG.

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