asso Postato 3 Gennaio 2008 Report Postato 3 Gennaio 2008 Ho un Opel Astra GTC 1.7 e vorrei far montare i fari allo xeno,il mio elettrauto ha detto ke si possono montare senza nessun problema,invece l'officina opel me lo sconsiglia vivamente,in quanto il kit ke si va a montare nn è originale opel e potrebbero esserci problemi sull'intero inpianto dell'elettronica. Qualcuno in base alla propria esperienza sa dirmi qualcosa.....grazie Quote
MasterPc Postato 3 Gennaio 2008 Report Postato 3 Gennaio 2008 Ti posso dire che in tutti e due i casi hanno ragione. TI spiego... io vendo e monto kit allo xeno da un pò, ne ho montati diversi su diverse auto (l'astra mi manca però) e posso dirti che non ci sono particolari problemi. I kit sono generalmente da 35W e assorbono circa 3,2-3,4A contro i 4,5 - 5,5 A circa delle alogene (ricordo che i 55w sono generalmente in condizioni ideali e a 12V ma in auto ci sono circa 13,2-13,4 volts). Il picco di corrente si ha durante l'accenzione e può durare un mezzo secondo dove le centraline assorbono circa 4,5-4,8A. Se il kit non è danneggiato per qualche motivo e l'impianto elettrico non è danneggiato in precedenza il kit si può montare senza problemi in quanto assorbirà sempre meno delle alogene normali. Posso dirti che in passato, quando l'elettronica non era così buona come adesso, capitava spesso che i fusibili saltassero o che alcuni (come spesso fanno anche oggi) ti dassero o sostituissero direttamente il fusibile dei fari con uno da 20A. SBAGLIATISSIMO! Se le ballast hanno un guasto (nel mondo ci stà tutto) 20A ti fanno cuocere l'impianto! Il fusibile originale è generalmente da 10A o al massimo da 15A. Devi mantenere quello. Se tutto funziona bene ma il fusibile si brucia allora devi montare un Relè che isoli il tuo impianto da quello delle ballast (e qui ci vuol l'elettrauto) seguendo lo schema che c'è nel libretto di istruzioni del kit. Generalmente è difficile che succede... quindi si può semplicemente attaccare agli attacchi originali delle lampade quelli del kit e quando accenderai i fari l'impianto originale dei fari darà corrente alle centraline (una per faro) dello xeno che a loro volta accenderanno i bulbi delle lampade. Il tutto si monta in circa 1 ora perdendo anche un pò di tempo... 2 se l'auto è un pò scomoda e stretta come spazi (alcune per cambiare le lampadine fanno impazzire anche da originale... vedi mercedes!!!! ) Le lampade, per finire, non hanno filamento e quindi si possono o esaurire (3-4000 ore di funzionamento contro le 3-400 ore circa delle altre, tipo H7) oppure rompere (urto violentissimo). Non si possono bruciare. Le gradazioni sono di : 4300K (bianco tendente al giallo, xeno normale che montano di serie la maggior parte delle auto) 5000K (bianco freddo) 6000k (bianco ghiaccio con riflessi azzurrini, corrisponde alla luce solare) 8000k (celeste/blu) 10.000k (blu intenso) 12.000k (Viola) Anche i lumen cambiano... le alogene vanno da circa 1200lumen a 1550 (le migliori, misura europea a 13.2V). Le xeno sono su circa 3500 per le 4300... 3200-3000 per i 6000 e addirittura 1800 per i 12.000k. La luce dipende molto dal fascio di luce che l'occhio umano riesce a percepire... lo spettro si riduce man mano che si va in alto con la gradazione, per cui un 4300 potreste vedere (sul giallo) un pelo meglio del 5000 ma quasi non lo noterete, il 6000 vedreste bene, l'8000 inizierete a vederci malino mentre i 12.000, oltre alla scena che possono fare, li togliereste subito se preferite vederci anzichè "apparire". Io consiglio generalmente il 6000, è sul limite tra il giallo e il blu, dopo circa 15 ore di "rodaggio" ci si vede molto meglio che all'inizio e se prendete un'auto con le alogene avrete l'impressione di esser ciechi! da 8000 in su il rischio è anche che vi fermino perchè su alcuni particolari fanali il riflesso blu è netto e il blu' è proibito usarlo (vedi ambulanze o altri mezzi civili). Spero di non esser stato troppo prolisso. Sul mio sito alla sezione coupe / fai da te c'è il tutorial che ho fatto fotografando le fasi dell'installazione sulla mia auto... vedrete anche la semplicità del montaggio. Ciauz Quote
asso Postato 4 Gennaio 2008 Author Report Postato 4 Gennaio 2008 ok....chiarissimo. anke a me hanno consigliato i 6000, perche emettono la migliore luce con ottima visibilità e non da fastidio alle auto ke ti fronteggiano. Altro dubbio.......quanto mi verrebbe a costare l'intero lavoro???? Chiedo questo perche il mio elettrauto mi ha chiesto spietatamente 500 euro per il lavoro completo e garanzia su tutto per un tot di ore; invece l'officina opel mi ha chiesto 250 Euro (quella ke me li ha sconsigliati). come mai questa disparità di prezzi? Da cosa può dipendere? Qualcuno (masterPc) ke ha familiarità con questi lavoretti é in grado di darmi una spiegazione razionale???? Quote
MasterPc Postato 4 Gennaio 2008 Report Postato 4 Gennaio 2008 l prezzo medio è quello tra 250 e 300 euro... Questo per diversi motivi: 1) non vogliono rovinare il mercato. 2) i kit di base non costano, agli elettrauto, meno di 150 euro (spesso + iva). 3) per fare un buon lavoro ci vuole da 1 ora a 1 ora e mezza perdendo molto tempo dietro... per un'auto tranquilla. Ora, contando che i meccanici lavorano sempre con qualcuno vicino che gli chiede e li distrae il lavoro va anche a 2 ore... e le distrazioni le fanno pagare a noi ad almeno 35-40 euro l'ora. Tieni presente che la media di lavoro che ho fatto montando in proprio dei kit è stato: 1) 45 minuto per le coupe hyundai, 1 ora se si fanno le cose da certosini veri! 2) 30 minuti per le focus (cmax, focus tdi normali e surrogati vari) 3) 1 ora per Seat Leon 4) 3 ore e mezza per una mercedes (ora ce ne metterei 2 perchè ho capito come fare) 5) 3 ore per una punto (ma credo di mettercene 2 dopo che ho capito come fare) 6) 2 ore per una golf 4 Tutto dipende dallo spazio e difficoltà di lavoro da auto ad auto. Se poi ci montano anche il relè (che non è necessario per il 99% dei casi) allora devi aggiungere materiale e altro tempo. Ecco che viene fuori il prezzo, che è comprensivo del guadagno dell'elettrauto, l'iva dello stato e le tasse che ci deve pagare... ovvero anche a lui gli rimane poco... non chissà quanto. Quelli che vendo io da privato hanno un costo notevolmente inferiore, stessa qualità ma ci si devono montare da soli... oppure pagare l'elettrauto per montarli (ma va chiesto se può montarli e a quanto... e soprattutto star lì... altrimenti per 1 ora di lavoro ti chiede 80-100 euro invece dei 35-40... tanto scherzano con le ore gratuite...). Unica cosa che non posso offrire è la garanzia, essendo privatista il kit lo do provato da me, ma per adesso non è stato un problema perchè cmq la qualità è ottima, e il prezzo pareggia. Ti faccio un esempio... prova a chiedere quanto costa una lampada di ricambio di un kit... E tieni a mente che io le posso fornire (quelle singolo bulbo, non bixeno) a 20 euro + trasporto (generalmente 2 euro). Spero che ti sia stato d'aiuto per capire un pò come funziona. Se poi hai dato un'occhiata al mio sito (nella firma) dove ti ho indicato potrai capire meglio ancora. Ciauz Quote
NECROMONGHER Postato 9 Gennaio 2008 Report Postato 9 Gennaio 2008 salve anche se non ho mai montato un kit di proiettori allo xeno parlo da ex elettricista,credo che l'impianto elettrico di un'auto predisposto per lampade a incandescenza quali le alogene sia dimensionato diversamente da quello per lampade a scarica quali quelle allo xeno,questo per via del diverso carico elettrico offerto dalle due.non credo di dire una fesseria se affermo che un'ballast o un "accenditore"offrano un carico elettrico di tipo "reattivo" e quindi molto più impegnativo per l'impianto elettrico dell'auto.diversamente se l'accenditore è di tipo elettronico e non elettromeccanico allora il discorso cambia.in corrente continua il dimensionamento dei cavi è molto più importante che in alternata dato che le correnti in gioco sono appunto "continue" e non pulsanti,e quindi lo stress dei cavi è molto maggiore. ciao Quote
MasterPc Postato 10 Gennaio 2008 Report Postato 10 Gennaio 2008 Hai perfettamente ragione. Sono tecnico di automazione industriale ed ho fatto quadri... e questa è stata la prima domanda che mi sono posto. Quindi Good per la domanda sensatissima Quando ci siamo messi a vedere (io e l'elettronico della ditta dove lavoro, li prendiamo assieme infatti) abbiamo analizzato le ballast. Queste sono ad accenzione elettronica e risultano isolate dall'impianto come carico reattivo. Questo perchè ovviamente ho una corrente continua sull'impianto dell'auto contro (me l'ha spiegato ma non lo ricordo bene) una corrente e tensione alternata che occorre per accendere e mantenere poi accesa la ballast. Quindi è elettricamente separata dal resto dell'impianto. Le centraline di oggi sono notevolmente migliori delle precedenti (1-2 anni fa) e addirittura ci sono centraline spesse solo 9mm che fanno tutto e assorbono, in scarica di accenzione, anche meno delle 4,5A. Solo che per avere il top (in questo caso di miniaturizzazione) ci vogliono notevoli sforzi "economici". Cmq il lavoro tra una ballast e l'altra è identico... cambiano solo le dimensioni alla fine... le differenze sono cmq nell'ordine di 0,2A... che con l'alternatore dell'auto voglion dire briciole. Ciauz Quote
NECROMONGHER Postato 11 Gennaio 2008 Report Postato 11 Gennaio 2008 considera anche che per il motivo già detto il consumo delle lampade a scarica non è mai esattamente quello quantificato dal costruttore, il quale da un valora approssimativo quindi nel dubbio nella trasformazione incandescenza\xenon io farei un layout circuitale dedicato ad hoc! ciao Quote
MasterPc Postato 12 Gennaio 2008 Report Postato 12 Gennaio 2008 Ma, guarda... il primo kit provato mi misurava 3,3A in mantenimento e non è arrivato a 5 nell'accenzione (almeno sullo strumento usato in laboratorio... spero sia sufficientemente veloce cmq...). L'abbiamo collegato al 12V di un alimentatore da pc e passante da un multimetro che ci segnava sia il picco massimo che il normale, questo per vedere quanto consumavano. Poi sull'auto ci sono i 13.2-13,5... per cui la corrente dovrebbe scendere visto che sono elettroniche e non resistive/meccaniche. Cmq la prima prova l'abbiamo fatta con l'alimentatore elettronico in pwm... cioè a frequenza... come si sono arrabbiate non te lo immagini! Andavano in protezione e sfarfallavano. Questa cosa è da tener di conto su auto molto grandi di cilindrata e particolarmente nuove perchè alcune hanno la gestione della corrente in pwm (mi sembra sia questa la dicitura... insomma in frequenza!). Ciauz Quote
danystraus Postato 27 Aprile 2008 Report Postato 27 Aprile 2008 mamma mia quante fesserie...ci sono scritte......Dio Santo.... Quote
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